VFR800 VTEC - rozvodové řetězy (aktualizováno)

Podrobnosti

Kategorie: Návody a technika

Zveřejněno: 24. 10. 2013 18:46

Napsal scalla

Zobrazení: 3688

Rozvodový řetěz je po napínácích další částí, která se opotřebí. Slovy klasika, může se vám to nelíbit, můžete s tím nesouhlasit, ale to je taky všechno, co s tím můžete dělat.

Rozvodový řetěz na VFR800 je, stejně jako na mnoha dalších strojích, tzv. "Morse" řetěz. Na první pohled vypadá řetěz dostatečně bytelně na to, aby vydržel hodně dlouho. Hodně dlouho je ovšem také velice relativní pojem. Dle doporučení servisáků by měl jít řetěz ven zhruba v 50 000 km. Já jsem na něm sice najel dvojnásobek, ale to už bylo opravdu na krev. "Ducati" klepání se k Hondímu V4 opravdu nehodí a tak nezbylo, než přistoupit k výměně.

Pokud zvládáte seřízení ventilů, není výměna řetězu nic složitého. Vy, kteří si necháváte motorku servisovat, nechte si pak řetězy vyměnit spolu s ventily kolem té padesátky. Dalšího předepsaného intervalu v 72 tis. Km už by se totiž nemusel dožít a budete zbytečně platit drahou práci navíc.

 Jak tedy na to? Pro začátek vypustíme olej a rozebereme půl motorky. Nebo kapoty, nádrž, airbox, chladiče, víka ventilů dolů, svíčky ven, vačky ven. Prakticky není potřeba nijak natáčet motor, protože s ním beztak hneme při povolování šroubu výstupní hřídele primárního převodu. Když budou vačky venku, ventily jsou uzavřené a s motorem můžete točit dle libosti. Relativně. Musíte si hlídat vyvěšené řetězy, aby se vám nezaklínily mezi ozubené kolo na primáru a blok motoru.

	Když máte rozebraný vršek motoru, odsšroubujte víko spojky. Objeví se spojkový koš, primární převod a převod od startéru. Alias domeček plný koleček.
	Demontujte náhon od startéru. Hřídele i kolečka jsou volně. Stačí je vysunout. Prověřte funkci volnoběžky. Musí se protáčet proti směru hodinových ručiček
	Povolte šroub primárního převodu. Budete potřebovat buď pneumatickou rázovou povolovačku nebo asistenta. Čím větší chlap, tím lépe :-). Zařaďte šestku, asistent zatíží zadní kolo a šlápne na brzdu. Šroub je utažen momentem 103 Nm, takže i přes zařazenou šestku to je slušný krouťák, který jde na zadní kolo a brzda samotná to neudrží. Ale zatížená motorka není problém a povolit to jde krásně.
	Sundejte disk s vyznačenými polohami jednotlivých válců. Hřídel má asymetrickou drážku. Nelze to nasadit špatně. Demontujte volnoběžku startéru a podložku.
	Demontujte kolo primárního převodu. Je dělené a jeho tenčí část je v pnutí přes pružiny. Do kulatého otvoru dejte šroubovák a páčením proti pružinám srovnejte zuby tak, aby šlo kolo snadno ven.
	Následně máte přístupný náhon rozvodových řetězů. Demontujte vodící lišty předního válce a horní lištu zadního válce.
	Nasaďte nové řetězy. Namontujte zpět vodící lišty.
	Nasaďte kolo primárního převodu, podložku, volnoběžku startéru, disk s polohou válců.   Utáhněte šroub primárního převodu momentem 103 Nm. Opět budete potřebovat asistenta.
	Nasaďte kryt spojky a motor natočte na značku 3T. Opět pozor na řetězy. Nasaďte vačky do pozic RI, RE (viz. článek o seřízení ventilů). Utáhněte domečky vaček a natočte motor do pozice 4T. Pozor, není 4T jako 4T. Válce v obou řadách musí být synchronizované. Proto musí být vačky na zadní řadě na jednoduchých šipkách.
	Přední vačky natočte do pozit FI, FE a dotáhněte domečky.
	Zatočte motorem a znovu překontrolujte pozice vaček vůči klice i vůči sobě navzájem. V pozici 3T musí být na předních vačkách proti sobě dvojité šipky. V pozici 4T jednoduché šipky na zadní řadě válců.
	Prakticky všechny díly jsou popsané, takže nelze zaměnit vačky. Jediný díl, který není popsán jsou kupodivu domečky vaček, které jsou obrobeny proti hlavám a nejsou zaměnitelné. Přesněji řečeno, nejsou popsané na první pohled. Ale popsané jsou vodítka. A na vodítcích je číslo. Číslo musí korespondovat s číslem na domečku. Takže se to vlastně také přehodit nedá.

Na začátku článku jsou k sobě přiložené řetězy. Pokusil jsem se ilustrovat protažení řetězu po 100 tis. km. Fotka trochu zkresluje, ale snad je to vidět. Stejné dva řetězy, přiložené k sobě, na druhém konci.

No a pak už jen zbývá složit motorku a můžete jezdit. :-)

Pár fotek mi tady chybí. Vzhledem k tomu, že mezitím se do podobné práce pustil Deltoro, požádal jsem ho o doplnění fotek, případně věcí, které mu v mém textu chyběly.

Doplnenie článku z môjho pohľadu:

Keďže som mal rozobratú polovicu motorky kvôli kontrole ventilov a taktiež som objednával náhradné veci z USA rozhodol som sa aj na základe článku o výmene rozvodových reťazí, pristúpiť k ich výmene. Neviem posúdiť či si to už vyžadovali ale na tachometri svietilo 57 000 km a v USA sa jednalo o položku v prepočte asi 100 € vrátane dph a cla za dva kusy takže som dlho nerozmýšľal a pustil so sa do výmeny aby som mal s týmto na dlhú dobu pokoj.

Prvý problém na ktorý som narazil bol hneď pri demontáži pravého spojkového krytu. Zrejme nebol ešte nikdy demontovaný čím sa tesnenie upieklo natoľko že to proste nešlo dať dolu. Našťastie som už nejaké tie skúsenosti mal z predošlých motoriek a išiel som nato pomaly a s malou silou. Veľmi mi pomohlo kryt nahrievať teplovzdušnou pištoľou a zároveň jemne poklepkávať gumeným kladivom po obvode krytu. Po pár minútach sa kryt konečne uvoľnil a mohol som ho dať dole. Tesnenie sa roztrhlo na dve časti, jedna zostala na kryte a druhá na kartery motora.

Jedna rada ak sa Vám stane niečo podobné že Vám zostane staré tesnenie na oboch častiach krytu a karteru vedzte že ho len tak ľahko dole nedáte. Je tam prilepené. Nakoľko sú to všetko hliníkové časti neodporúčam to zoškrabovať hrubou silou. Ja som použil opäť metódu nahrievania teplovzdušnou pištoľou a súčasne jemné zoškrabovanie skalpelom (môže byť aj ostrý nôž). Treba si však dávať pozor aby ste nevytvorili ryhy na hliníkovom tele. Po nahriati išlo tesnenie veľmi ľahko dole.

Ďalšia rada, na povolenie matice primárneho prevodu ako už je písané v článku hore je potrebný rázový uťahovák, alebo asistent. Ja som vymyslel ešte jeden spôsob nakoľko som nemal ani jedno z hore spomenutého:

	Ak sa Vám podarí vložiť medzi ozubené kolesá spojky a voľnobežky, predmet podobný tomu na obrázku, môžete bezproblémovo povoliť maticu bez toho aby ste pohli motorom.
	Detailnejší pohľad ukazuje, že je potrebné aby bol dotyk predmetu a zubov čo najtesnejší, jedine tak zabránite poškodeniu zubov.

Po demontáži uťahovacej matice je potrebné dať dole jednotlivé kolesá. Nemusíte sa obávať zo zapamätaním si polohy v akej boli nasadené. Je tam na to drážka takže to nejde nasadiť zle. Jediné čo je potrebné si poznačiť je poradie demontovaných kolies.

	V ľavo je vyznačená drážka na koliesku časovania valcov.
	Podobná drážka je na všetkých ďalších kolieskach.
	Postupne sa dopracujete až k takejto segerke, ktorá drží tenké ozubené koleso s pružinami.
	Budete potrebovať rozperné segerkové kliešte. Pozor je tam tlak pružín! Koliesko si pridŕžajte rukou aby sa pružiny nerozleteli. (Tento a následný krok není nutný. Kola lze vysunout po hřídeli vcelku a stejně tak nasadit. Je potřeba pouze srovnat zuby, aby nebyly v záběru, např. šroubovákem).
	V tele kolesa sú tri takéto pružiny.
	Na výmenu retiazok je potrebné demontovať obidve vodiace lišty (v každom valci sú dve). Spodná je vodiaca lišta reťaze a vrchná je prítlačná vodiaca lišta napináku.
	Potom už len jednoducho vyberiete reťaz von a novú vložíte z vrchnej časti valcu.

Spätná montáž prebieha analogicky, uvádzam zopár dôležitých hodnôt:

	Spodná skrutka lišty rozvodovej reťaze sa uťahuje uťahovacím momentom 12 Nm
	Na všetky skrutky vodiacich líšt (spodnej aj vrchnej) treba aplikovať lepidlo na závity.
	Vrchná skrutka prítlačnej lišty napináku sa uť
	Po spätnej montáži všetkých ozubených kolies som znova použil spôsob zablokovania zubov za pomoci predmetu (tento krát vloženého zospodu). Následne som utiahol maticu primárneho prevodu uťahovacím momentom 103 Nm bez toho aby sa čokoľvek pohlo.
	Pred nasadením nového tesnenia na kryt spojky manuál káže použiť jemnú vrstvu silikónu na motory na miesto výstupu kábla.
	Následne som už len nasadil nové tesnenie. Samotný kryt som jemne nasadil na blok karteru a podoťahoval skrutkami. Keďže som nikde v manuáli nenašiel zmienku akým uťahovacím momentom sa majú tieto skrutky dotiahnuť, použil som univerzálnu hodnotu 12 Nm ktorá sa najčastejšie používa pri tomto type skrutiek. Je potrebné ich doťahovať do kríža aby si kryt sadal rovnomerne.

Na záver chcem dodať že výmena rozvodových reťazí naozaj nieje nič ťažké. Základom je mať momentový kľúč (ten je potrebný takmer na všetko čo na motorke robíte) a hlavne veľa trpezlivosti a citu pre detail. Násilie tu nemá miesto, lebo väčšinou to končí strhnutým závitom. Následný pocit že sme si niečo urobili na vlastnej motorke stojí zato, rovnako aj pohľad na ušetrenú sumu v servise kde aj tak nemáme istotu že danú vec naozaj urobili.

• Předchozí
• Následující